Иллюстратор: Анна Петрущенко
Иллюстратор: Анна Петрущенко
Автор: Маша Пинигина
Автор: Маша Пинигина

Пломбир на вулкане:
про регион Соаве и вина оттуда

Какое вино там делают и почему его стоит попробовать.
Вина из итальянского региона Венето (вальполичелла, пино гриджо) наш человек оценил давно. А вот местные белые из Соаве, это подрегион Венето, пока не так популярны. В московских магазинах их вполне можно найти, но чаще рука тянется к пино гриджо, чем к какому-то соаве. Которое, к тому же, обычно стоит дороже.

На деле пино гриджо (его доступные варианты, популярные у нас) неплохо освежает, но на сложные вкусы-ароматы не способно. А вот соаве, даже недорогое — посерьезнее, тут характер и всякие нюансы. Умеет и свежести леденцовой раздать, и согреть травами-пряностями, и в неистовом ужине поддержать, и разнежить по самое не хочу. «Soave» в переводе с итальянского и означает «нежный, сладенький».
Вам лозы не напирают?
Когда в какой-нибудь местности с древнеримских времен лозы прут в страшных количествах — виноваты в этом правильный ландшафт, подходящий климат и монахи-переселенцы, мающиеся от безделья.
Монахов во времена зарождения местных виноградников было навалом по всей Италии, а вот климат для винограда в Соаве и правда удачный. Палящего солнца почти не бывает, а тепла и влаги достаточно — сказывается близость озера Гарда на западе и относительная северность региона в целом. Ну и, невысокие холмы в качестве рабочей площадки тоже очень хороши. Так что виноградники тут занимают все пространство, которое не ушло под другие жизненно необходимые вещи — дома, например.
От бума до таза
До XIX века дела с вином в Соаве шли неплохо, в свое время с промоушеном подсуетились и Данте (он был лучшим другом местного правителя), и романтик-Шекспир — «соаве» у него сам Ромео шепчет в порыве страсти. Но потом грянул кризис: подросли и окрепли серьезные конкуренты в виде рейнских и токайских белых. Тогда было решено укреплять имидж Соаве, и в начале ХХ века появился первый винный кооператив в провинции Вероны.

Это, надо сказать, сработало: уже в 30-е годы случился бум местных белых в мире, так что пришлось срочно создавать зону аутентичного вина Soave DOC. А после второй волны бума в 60-х ее расширили — и зона защищенного наименования Soave DOC оказалась почти бескрайней. В то время слово «соаве» на этикетке гарантировало, что вино будут грести во всех странах мира, так что с коммерческой точки зрения получилось идеально.

Подкачало другое: местные жители (а также шустрые иностранные граждане с капиталами) очень спешили обогатиться, раз уж со спросом так повезло. Производить вино кинулись все кому не лень, побросав кормившие их раньше мельницы и огороды. Быстренько насоздавали кооперативов-гигантов, где качество вина плавно скатилось в пропасть: виноград выращивали как попало, лишь бы сорта были нужные, вина получались невнятными водянистыми компотами. Так что к 1998 году репутация местных белых почти накрылась медным тазом.

Чтобы спасти положение, в 2001 году придумали новый устав и зону Soave Superiore DOCG (DOCG — высшая категория в классификации итальянских вин). В эту зону, помимо классических территорий, вошли не паханные раньше земли на холмах по соседству. Освоили их неплохо, но многие производители с вековым стажем любят поворчать, что справедливее было сделать зону DOCG из Soave Classico, то есть исторических виноносных земель региона. Поэтому многие считают, что крутых вин из Soave Classico DOC больше, чем из Soave Superiore DOCG. Вроде как маркетинг — это маркетинг, но тру классика ему не по зубам.
Гарганега на обе ваши зоны
Самый большой объем производства в Соаве приходится на белый сорт Гарганега. Согласно уставу, чтобы называться Soave, любое вино должно минимум на 70% состоять из него. Сорт любит выдержку в бочке, но и без нее выходит отлично. Делают из него в основном тихие сухие вина, но есть и очень крутые, глубокие и сложные сладкие Речото ди Соаве (Recioto di Soave), и занятные игристые.

В связке с Гарганегой работают Шардоне — отвечает за копчености и жирок, Треббьяно ди Соаве — за минеральность и летунство, Пино Блан — за горчинку и дюшес, Совиньон Блан — за моря-тропики.

Соаве без бочки — свежо и нежно, местами кислотно от души. Хотя винам это не мешает, баланс тут на высоте. В аромате-вкусе медоносные луга и пломбиры, а еще грушевые леденцы и травы, чаще всего ромашка — как раз по ней можно узнать соаве. И все солидно, скорее с уклоном в негу, чем в освежиться и дальше активничать.

Соаве из бочки характером посерьезнее. В нем можно распробовать мясистые сухофрукты, груши в ликере, мармелад, копченый сыр, домашние сливки, аптеку и даже табак. Вот этими самое то согреваться по ранней весне, особенно когда приплыл домой по колено в ледяной жиже и с мокрыми насквозь ногами, но собрался и отбивную на ужин зажарил.

Игристые из Гарганеги в основном дюшесные, но поинтереснее просекко, интригуют травами. Сладкие Речото ди Соаве делаются по хитрой технологии: виноград для них сначала подвяливается на вертикальных решетках. На выходе получаются насыщенные, сливочно-миндальные вина — такими пировать впору и по части ароматов, и на вкус они прямо праздник.

А еще большинство вин из зоны Soave Classico DOC — вулканические, как и супер-трендовые нынче вина Этны и Бадена. Значительная часть исторических виноградников Соаве находится на вулканических почвах, хотя самих вулканов на районе давно нет. Про ароматы-вкусы: вулкан в грунте дает вину минеральность и дымок, получается насыщенно и при этом свежо. Разнюхать и познать можно и моря с бризами и солями, и зрелый мед, и курагу с миндалем, и пышные булки. А еще вина очень красиво взрослеют, можно смело запасать пару бутылок «на старость».
Ром-баб по винтажам считали: пили в Соаве и рекомендуем
Vicentini Agostino. С его суперсвежим и пломбирным Soave Superiore Il Casale (мы попробовали винтажи 2017 и 2013 года). В московских винотеках обойдется в 2-3 тысячи рублей.

Cantina di Monteforte. В их Soave Superiore Classico Castellaro распробовали ромовых баб, медовую курагу и сливки. В Москве обойдется в 2-3 тысячи рублей. А еще у них отличные бочковые Soave Classico Vicario, с панна коттой и персиками.

Gini. Если есть возможность, стоит затестить старые винтажи. Мы попробовали Soave Classico Salvarenza 2002 года, и это как счастливое детство: там полно бисквитных пирожных и пирожков с повидлом, плюс есть жареная курочка и даже немного табаку королевских кровей. Штука серьезная и, к сожалению, недешевая: в московских винотеках дешевле, чем за 4500, не найти. К счастью, у других вин этого производителя со вкусом-качеством тоже полный порядок, а ценник куда более приятный.

Villa Canestrari. Травянисто-медовые, с классным балансом Soave Vigne di Sande и два винтажа Soave Superiore Riserva (нам достались 2015 и 2011 года, оба очень занятные, со сливками и лугами). Этих товарищей в Москве пока не найти, попробовать удастся только на месте. И это того стоит.
Между нами, лозами: если соберетесь в Соаве
То, что еще не затянулось виноградниками, в Соаве тоже стоит посмотреть. Например, аутентичный средневековый замок. Можно устроить интенсивный променад по его территории и окрестностям, а на обратном пути затариться домашними чоризо из дикого кабана или осла, пекорино, сушеными грибами, медом и прочей вкуснятиной. Местные фермеры бойко торгуют всем этим великолепием прямо у крепостных стен.
А еще тут пролегает один из самых крутых в Европе веломаршрутов — к озеру Гарда. Ну и Верона всего в получасе езды, на случай приступов романтика или внезапной жажды культур. Добираться до нее удобнее всего на такси или на проходящем автобусе Сан Бонифачо — Верона. Остановка — в центре города перед отелем Roxy Plaza.
Ну а с едой в Соаве, как и везде в Италии, красота. Всегда можно оценить пару-тройку местных ресторанчиков, но приятнее организовать себе пикник по-царски. Набрал в магазине вина, местных сыров и прошутт с чиабаттой, и ушел в лозы — пировать и приобщаться к прекрасному на лоне местных природ. И да будет черешня, растущая по периметру всех местных виноградников, вам десертом.
Винный сервис Invisible помогает всем, кто хочет пить хорошее вино и читать понятные статьи о нем. И дарит с первым заказом бокалы, в которых вино правильно раскрывается и выдает максимум вкуса.